Vieille ville et remparts de Peñíscola

Ce que tout le monde appelle « les remparts » est en réalité l’enceinte basse du château, élevée par morceaux sur cinq siècles et collée à la forme du rocher. Cette page la parcourt élément par élément — portes, bastions, sources, phare, église — avec la date de chacun et la source d’où elle vient.

C’est l’inventaire, pas la promenade. La visite du château lui-même (ce qu’on voit à l’intérieur, horaires, billets) a sa propre page, et la longue chronologie des Ibères au tourisme se trouve dans notre histoire de Peñíscola.

Une enceinte, trois fronts

La monographie municipale divise l’enceinte en trois fronts. Mieux vaut les avoir en tête, car chacun répond à une manière différente de se défendre :

• La face est, au-dessus de la falaise : des courtines encastrées dans la roche, médiévales avec des ajouts du XVIIIe siècle, de la batterie basse du Maset jusqu’au Bufador.
• La face sud, côté port : des tronçons médiévaux, du Fortín del Bonete à la batterie de Santa Ana.
• Les fronts ouest et nord, tournés vers la terre : la fortification de la Renaissance, du bastion de Santa María au Parc d’artillerie.

La muraille médiévale

De l’enceinte musulmane, il ne reste rien d’identifiable et il n’existe aucun plan antérieur à 1578 : le médiéval que l’on voit est donc chrétien, du XIIIe au XVe siècle. L’enceinte était plus petite qu’aujourd’hui : le plan d’Antonelli montre qu’au XVe siècle elle allait du mur de la Font de Dins, par les maisons qui donnent sur la place de les Caseres, jusqu’aux batteries du Maset. Au sud, la muraille s’élevait à quelque 9 mètres au-dessus de la mer, en plan polygonal avec des tours carrées.

La pièce la plus fine de cette époque est le chemin de ronde de la Muralla de la Fuente (la muraille de la Fontaine), enfoui sous des pavements postérieurs et réapparu lors de la restauration de 1997 : une passerelle de 35 mètres en béton de chaux et dalles de pierre, posée sur des corbeaux en pierre de taille et tendue entre les trois tours de ce tronçon.

Les remparts Renaissance d’Antonelli

Tout change avec l’artillerie. Charles Quint avait déjà prévu de renforcer la place, comme Ibiza, Palma, Mahón ou Melilla, et Philippe II en confia la tâche à son lieutenant Vespasiano Gonzaga et à l’ingénieur Giovanni Battista Antonelli (Juan Bautista Antonelli dans les sources espagnoles). Les sources ne répartissent pas les rôles de la même façon : la monographie municipale attribue le projet à Antonelli, tandis que le site de la mairie fait de Gonzaga l’auteur du projet et d’Antonelli le directeur des travaux. D’après le dépliant municipal de 1999, la muraille demanda près de trois ans de travaux et coûta 95 000 livres de l’époque.

La différence saute aux yeux dès qu’on la compare au tronçon médiéval. Les chemins de ronde étroits et les petites plates-formes des tours ne permettaient pas de déplacer des canons : les tours s’« aplatissent » donc en bastions en étoile, creux à l’intérieur — voûtes casematées pour arsenaux, cantines et poudrières — avec des terrasses au-dessus pour les batteries. Les murs sont en pierre de taille talutée, avec un cordon continu qui marque le changement de plan, et les angles portent des échauguettes en encorbellement comme le Balcón de Pilatos (balcon de Pilate). C’est le même répertoire que les ingénieurs italiens de Philippe II appliquèrent à Ibiza, Tabarca ou Palma.

Le projet devait fermer l’enceinte du Parc d’artillerie jusqu’au Portal de Sant Pere, mais il ne fut jamais achevé : il s’arrêta au bastion de Santa María. Voilà pourquoi le front Renaissance s’interrompt là et pourquoi le reste du côté sud reste médiéval.

Les trois portes

Portal de Sant Pere, la porte de la mer. Benoît XIII la fit percer dans l’enceinte médiévale pour disposer d’un accès par la mer, avec son embarcadère. La monographie la situe au XVe siècle et le site de la mairie la date de 1411. C’est un grand arc surbaissé en pierre de taille, avec les armes du pape Luna sur le claveau central, sculptées par Filibert Bertalla. Au XVIIIe siècle, elle fut murée et remblayée pour des raisons militaires ; rouverte au début du XXe siècle, elle devint avec le port une entrée par la terre. Selon le site de la mairie, jusqu’au port de pêche de 1925 la mer venait battre le pied de la muraille.

Portal Fosc, la porte de Philippe II. La « porte obscure » est l’entrée du front Renaissance, au bout de la rampe de Philippe II. Façade de pierre blanche à bossages rustiques et motifs militaires, armes et cartouche du roi au-dessus, et à l’intérieur une voûte qui tourne à 90 degrés vers le corps de garde avant un second arc ouvrant sur la ville. Ce fut la porte principale jusqu’au XVIIIe siècle. Certains auteurs l’attribuent à Juan de Herrera, l’architecte de l’Escurial ; les sources municipales ne documentent pas cette attribution au-delà de ces « certains auteurs ».

Puerta de Santa María, la porte des charrettes. La troisième et dernière, de 1754. Ferdinand VI autorisa à percer le bastion de Santa María parce que les habitants devaient monter leurs récoltes en charrette par le Portal Fosc, très pentu. Une porte ouverte pour les besoins agricoles dans une muraille pensée pour la guerre.

De l’eau douce sur un rocher cerné par la mer

Peñíscola fut convoitée pour sa position, mais aussi pour une raison moins évidente : elle a de l’eau. On recense au moins 12 sources autour du rocher. Les deux principales sont la Font de Dins (« la source du dedans »), la plus abondante, qui jaillit en plusieurs points au pied de la Muralla de la Fuente et de la batterie de Santa Ana, et la Font de Sant Pere, à la base de la batterie du Bufador.

Depuis la Font de Dins, un conduit voûté passant sous la batterie de Santa Ana mène l’eau jusqu’à la Font de la Petxina (la fontaine de la Coquille) et au lavoir, au pied du bastion de Santa María. On a souvent dit ce conduit romain ; la monographie précise qu’aucun vestige matériel ne le prouve. Que la source la plus riche jaillisse justement là explique pourquoi des murailles d’époques différentes s’entassent dans cet angle : c’était la première chose à protéger.

Jusqu’aux années 1960, on descendait à une placette près de la chapelle de Santa Ana, avec lavoir et robinet. On construisit ensuite un bâtiment de captage adossé à la muraille, puis détaché d’elle. Selon le site de la mairie, cette Casa del Agua (maison de l’eau) accueille aujourd’hui des expositions ; la monographie de 2026 précise que le point de la source visible derrière un lanterneau, dans la cour arrière, ne se visite pas.

Le Bufador

Il n’est l’œuvre de personne : c’est un tunnel naturel qui traverse la roche sur laquelle repose la ville et qui communique avec la mer. Les jours de tempête, l’eau y remonte avec violence et dans un grand fracas. Il marque aussi la fin de la fortification de la face est, qui commence à la batterie basse du Maset.

Le phare

Le bâtiment actuel date de 1892. Sa lumière porte à 35 milles nautiques, environ 65 kilomètres, avec une séquence d’un et deux éclats toutes les 15 secondes. Avant l’électricité, le signal était un feu de bois, et la rue voisine en garde le nom : Farons. À côté du phare se trouve le Magatzen, la poudrière construite au XVIIIe siècle quand la garnison ne tenait plus dans le château.

Le Museu de la Mar

Le musée de la mer occupe le Baluarte del Príncipe (bastion du Prince), le point le plus oriental de l’enceinte, d’origine peut-être médiévale et remanié au XVIIIe siècle en caserne d’artillerie. À partir de 1912 il fut une école — d’où son surnom, Les Costures — jusqu’à son abandon en 1969 ; l’école-atelier locale le restaura à partir de 1993 et il fut aménagé en musée en 1996. Il compte trois sections (histoire et archéologie, pêche, faune marine), des maquettes de bateaux et trois aquariums d’espèces méditerranéennes. Nous ne publions pas d’horaires, faute d’en avoir trouvé d’actuels dans une source officielle : renseignez-vous à l’office de tourisme.

L’église paroissiale et le trésor du pape Luna

L’église de Santa María passe inaperçue et compte plus de strates que presque tout autre édifice de la vieille ville. Elle fut élevée après la conquête : une nef unique couverte de bois sur arcs brisés, dont subsiste une porte de tradition romane. Après un incendie, elle fut refaite avec des voûtes d’ogives — la monographie situe ce chantier dans la première moitié du XVe siècle, le site de la mairie au milieu du XIVe — dont les clés montrent la Vierge à l’Enfant, un crucifix, saint Pierre et saint Jacques ; en 1725-1739, la nef fut allongée et son orientation inversée sous une voûte en berceau à lunettes.

À l’intérieur se trouve le Trésor paroissial, ce qui reste à Peñíscola des joyaux que Benoît XIII conservait au château ; le reste fut dispersé entre Tortosa, le comté de Foix et Rome. Toutes les pièces sont classées Bien de Interés Cultural (la plus haute protection patrimoniale espagnole) depuis mai 2016. Les principales :

• Croix processionnelle de Benoît XIII, gothique, de l’école d’orfèvres de Sant Mateu, au centre de cristal de roche, aux armes de Pedro de Luna, de Valence et de la Piété.
• Calice du pape Luna, en argent doré, XVe siècle, avec des émaux de Limoges reproduisant ses armes.
• Reliquaire Lignum Crucis de Clément VIII, gothique, XVe siècle.
• Croix processionnelle de Philippe II, en argent, au poinçon de Valence de 1587.

L’ermitage de la Virgen de la Ermitana

À côté du château, sur un terrain où se dressait déjà un édifice religieux au VIe siècle. Le sanctuaire actuel fut construit entre 1708 et 1714 à l’initiative du gouverneur de la place, Sancho de Echevarría — celui-là même qui tint bon pendant le siège de la guerre de Succession d’Espagne —, avec une pierre de taille très soignée et une façade qui intègre le clocher au pignon, une solution peu courante dans le baroque valencien. Devant, sur la place d’Armes, on danse en l’honneur de la patronne les 8 et 9 septembre.

Le château, en une ligne

Élevé par les Templiers entre 1294 et 1307 sur l’alcazaba arabe, transformé en palais pontifical par Benoît XIII et déclaré monument historique et artistique national en 1931. Tout ce qui concerne la visite — ce qu’on voit, horaires et billets — est sur la page du château de Peñíscola.

Le bâti : 510 maisons dans 27 rues

À l’intérieur des remparts, on compte environ 510 logements dans quelque 27 rues étroites, pentues et brisées, qui conservent le tracé médiéval. Les maisons, elles, sont presque toutes postérieures à la guerre d’indépendance espagnole, car le siège de 1814 laissa la ville rasée. Le type le plus courant est la maison de pêcheurs et de paysans : rez-de-chaussée et deux étages sur une seule travée très profonde, les pièces de vie et la cuisine devant, les chambres derrière, sans lumière directe. Le dépliant de 1999 la rapproche de la maison urbaine d’Ibiza plutôt que des maisons rurales de Benicarló ou de Vinaròs, et désigne les rues San Vicente et Santa Bárbara comme celles qui conservent les meilleurs ensembles. Le blanc domine aujourd’hui, mais on mêlait autrefois à la chaux des bleus, des verts et des ocres.

Inventaire express

Chaque élément avec son époque et le fait clé, tels que les donnent les sources :

Un parcours à pied, dans l’ordre

Pour voir les trois époques sans revenir sur ses pas : partir d’en bas, de la Puerta de Santa María et de la Font de la Petxina ; monter par la rampe de Philippe II jusqu’au Portal Fosc ; flâner par les rues San Vicente et Santa Bárbara jusqu’à l’église et son Trésor ; continuer vers la place d’Armes, l’Ermitana et le château avec le Parc d’artillerie ; aller voir le phare et le Museu de la Mar dans le bastion du Prince ; descendre au Bufador ; et finir par la Casa del Agua, la Muralla de la Fuente et le Portal de Sant Pere, au bord du port.

Si vous préférez un guide, il existe des visites guidées de la vieille ville, et le Gran Hotel Peñíscola publie un parcours commenté du château et de la vieille ville (en espagnol). Pour dormir dans l’enceinte ou à son pied, l’offre est mince et réunie dans hôtels de la vieille ville.

Sources

Cette page repose sur la monographie de la mairie de Peñíscola Ciudad antigua y patrimonio, édition 2026 (PDF, consultée le 21 octobre 2026), recoupée avec le dépliant imprimé du Patronato Municipal de Turismo de Peñíscola, La ciudad antigua (1re édition, août 1999), d’où viennent le coût et la durée des remparts Renaissance et la description de la maison traditionnelle. La date de 1411 du Portal de Sant Pere, le nom de l’église, l’usage actuel de la Casa del Agua, le port de 1925 et les danses de septembre proviennent de la page des sites à voir de peniscola.es (consultée le 21 octobre 2026).

Là où les sources divergent — auteur du projet Renaissance, date de l’incendie de l’église —, le texte le dit. Nous ne publions ni horaires ni prix que nous n’ayons vus dans une source actuelle ; le critère complet figure sur la page notre méthode.

Voir les remparts depuis l’extérieur

L’enceinte compte très peu de lits et aucun parking : presque tout le monde dort sur la Playa Norte, le long de l’avenida Papa Luna. L’avenue est numérotée en s’éloignant de la vieille ville, ce qui fait du numéro sur la porte une mesure honnête de la marche jusqu’aux remparts.

Le Gran Hotel Peñíscola est au numéro 132, en front de mer, à 3 806 m à vol d’oiseau du château : un quatre étoiles avec spa et parking privé, à partir de 69 € la nuit, avec le plus gros volume d’avis de tous les hôtels de ce portail — 4 203 sur Booking à 8,1/10 (12 octobre 2026) et 12 026 sur Google à 4,2/5 (15 octobre 2026). Il met une navette à la disposition de ses clients en été et à Pâques. Il ferme l’hiver : dernière nuit de la saison le 7 novembre 2026, réouverture le 26 février 2027.

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